Aller à Beni-Snous ne relève pas d'un miracle. A 35 kilomètres de Tlemcen, il suffit d'une demi-heure pour quitter la capitale des Zianides vers cette région montagneuse aux paysages fabuleux qui s'étend sur 40 km jusqu'à la frontière marocaine.
Le voyageur, qui aborde Beni-Snous du haut plateau de Aouinet Djaj ou à travers les monts verts de Hfir, ne manque pas d'être saisi par de grands bois touffus dont le feuillage épais répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse et par une auréole verdoyante qui ceinture trig «Hneuch» composée d'une douzaine de localités (Beni-Achir, Beni-Bahdel, Tefessera, Zahra, Ouled-Moussa, Sid-el-Arbi, Mazzer, Maghanine, Beni-Hammou, Beni-Zidag, Beni-Hdiel et Khemis). La région de Beni-Snous offre encore ce dépaysement total qu'on retrouve rarement et dispose de tous les atouts sensés présider généralement à son épanouissement urbain et à son essor touristique. A en croire les historiens, Beni-Snous serait une région très ancienne. Ses racines, typiquement berbères, sont encore vivaces aujourd'hui où la langue amazighe est encore parlée dans certains villages comme Sidi Yahya El-kef (dialecte Zenatiya) et Beni-Achire ainsi que Beni-Boussaïd (dialecte Chleuh). Plusieurs autres sources en font remonter l'existence à l'époque romaine. La vallée de Beni-Snous a une brillante histoire, notamment durant la période romaine où elle était un poste avancé de l'empire romain. A Tafessera, il existe des traces de l'empire romain incarnées par des vestiges de la chapelle du Fortin (Kouiyet Erom) qui date de l'époque de Saint-Augustin et qui est devenue, aujourd'hui, une mosquée. A khemis, Beni-Bahdel, Tafessera et Zahra, on trouve des maisons troglodytes (datant de nombreux siècles), même si à Zahra, la vieille cité berbère, qui avait plus de dix siècles d'histoire, a été complètement rasée. Une virée à Khemis serait incomplète sans un saut vers Moula Abdelkader, l'un des plus célèbres marabouts de la région dont déjà la première vertu est de surplomber la ville au sommet de djebel «lakhdar». Pour des prises de photos, avis aux accrocs des panoramiques, c'est le lieu le plus idéal. Une visite à travers les ruelles de Khemis, à la découverte des différents sites archéologiques et historiques, est un voyage sans visa dans le temps et feed-back pour les curieux désireux d'explorer la mémoire d'une ville aux civilisations successives. A Khemis, il existe aussi d'autres centres assurant la vulgarisation d'une diversité de cultures à travers l'ancienne médina comme foyers artisanaux, souks, zaouias, foundoks, etc.
Ces lieux servaient aussi à héberger des savants, guérisseurs, magiciens, artistes, commerçants et autres personnes venues en voyage de diverses contrées. Mais, la médina de Khemis, d'une grande valeur culturelle, ce noyau ancien qui constitue la mémoire de la ville, est en train de subir les contre-coups de la «rurbanisation». La pression démographique est telle que même les jardins qui font la réputation de la ville sont en train d'être urbanisés. La rurbanisation n'épargne ni les quartiers périphériques qui manquent souvent du strict minimum d'infrastructures, ni même le centre-ville qui se délabre. La rivière, qui traverse Khemis, est devenue un véritable dépotoir d'ordures.
Une ville aussi ancienne que Khemis, qui a payé une lourde facture durant la guerre de la révolution (on la surnomme la ville aux mille Chahids), doit retrouver non seulement sa vocation commerciale mais aussi sa fonction religieuse et culturelle. Quant à sa vocation touristique, elle reste à construire. Son enracinement historique, sa richesse culturelle, ses traditions ancestrales, sa symbiose avec le monde de la terre, et la sympathie de sa population sont autant de facteurs qui plaident en faveur de son essor touristique.
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